著者アーカイブ: fashionable-rider.net

バイクに重要なクラッチホースとは

バイクを動かすために必要不可欠な部位というとクラッチホースです。
メンテナンスし忘れることが多いクラッチ周辺は変化が出にくい箇所なので、意識してメンテナンスする必要があります。
色々なメンテナンスがありますが、特にバイクを動かす重要な部分となるのでしっかりメンテナンスしましょう。

クラッチレバーとミッションをつなぐ重要や役割を持っているパーツがクラッチホースです。
油圧によって力を出す油圧式クラッチが採用されているバイクにあるパーツとなります。
クラッチレバーの周辺を見てみるとリザーブタンクがついているのでわかりやすいかもしれません。

車種や走行距離などにもよりますが、バイクのクラッチホースは通常4年くらいで交換することが必要とされています。
クラッチホースの交換は自分でもできるのでセルフメンテナンスしてみてもいいでしょう。

クラッチホースを自分で交換してみよう

まず作業の邪魔になるのでサイドカウルなどの周辺パーツを取り外します。
リザーブタンクのクラッチフルードを抜いてクラッチホースを取り付けているステー、ボルト、クラッチレリーズを外し古いクラッチホールを外しましょう。

それから取付となるので今度は取り外しと逆の手順でクラッチホースを取り付けます。
クラッチフルードを注いでエアを抜き、作業の邪魔になるため取り外したパーツ類を取付走行距離を確認、終了です。

油圧式クラッチのクラッチホースを交換する際にはリザーブタンクにあるフルードの交換も必要となるので、慣れていない方はショップに依頼する方がいいでしょう。
クラッチもバイクにとって重要なパーツであり、走行性能に大きく影響する箇所なので不具合が起きるのはよくありません。

点検に関してもメンテナンスに関しても経験が少ない方はショップに依頼し、適切に点検、メンテナンスをする方が安全です。
バイクの動力伝達パーツという重要な箇所なので初心者の方は無理せずショップに依頼するほうがいいと思います。

クラッチホースをショップに依頼すると工賃はいくら？

クラッチホースを交換する費用はもちろんショップによって違いますが、一般的に5000円くらいからです。
クラッチホースの交換で5500円くらい、クラッチマスターシリンダー交換・ラジアルポンプ交換で5000円程度、クラッチマスターシリンダー交換・レーシングマスターで6000円くらい、クラッチレリーズの交換で4000円くらいとなります。

所要時間も長くて1時間20分程度なのでショップで交換する方が安心という人も多いです。
クラッチホース以外に交換が必要でも工賃、所要時間ともにそれほどかかるメンテナンスにならないので無理せず、慣れていない方はショップにもっていくことをお勧めします。

エンジンガードになるサブフレームとは

車体を強く保つために利用できるパーツがありますが、サーキットなどの高速運転でもよく利用されるのがサブフレームです。
サブフレームというのは座席やリアフェンダーといった部品をサポートするパーツのことで、メインフレームから着脱可能なものとなります。

エンジンの周辺に取り付けることができるフレーム型とシートフレーム型という2種類があり、価格はフレーム型が7000円から5万くらい、シートフレーム型が8000円から2万くらいです。
エンジン周囲につけるフレーム型はエンジンマウントに利用するボルトを利用して取り付けるもので、シートフレーム型はシートのフレームを変更するタイプになります。

サブフレームをつけることで得られる効果

サブフレームを取り付けることで剛性のバランスをアップしたり、見た目にかっこよくできる、またエンジンをガードすることができるという利点があります。
バイクのフレームにサブフレームを取り付けるとバイクのフレームのねじれを抑制する効果があり、コーナーを曲がる時やブレーキを利用するときなど操作しやすくなる効果があるのです。

特に見た目の効果は抜群で、フレーム型をつけるとメタルパーツとなるので見た目にごつさをプラスすることができます。
エンジン周辺に取り付けることでエンジンを守ってくれるエンジンガードの役割も果たすので、見た目、機能性なども向上させることができるパーツなのです。

シートフレーム型を装着すると形が異なるシートを取り付けることができバイクの見た目を変えることや、座り心地をよくすることもできます。
様々な利点があるので、サブフレームをつける方は多いのです。

サブフレームを取り付けてみよう

フレーム型のサブフレームを装着する時には、トルクレンチ、ソケット、サブフレームを準備します。
エンジンを切ってからエンジンをジャッキで支えて安定させてから開始です。

サブフレームを装着するボルトを本体から取り外し、サブフレームを装着してからボルトを締めます。
整備書類を確認するとエンジン周りのボルトの位置が確認できるので、そのトルク通りに進めることが必要です。

シートフレームを取り付ける時にはトルクレンチ、ソケット、シートフレームを準備します。
エンジンを切ってからシートを取り外しシートフレームを装着するだけなので誰にでもできるカスタムです。
既存のシートに形状が合わない場合には、シートフレームに合わせてシートが必要となります。

自分で取付けることが難しいという場合にはショップで取付けてもらいましょう。
特に規格が合わない場合には装着が難しいこともあるので、ショップを頼る方が安心です。

タイヤバルブってなんだ？

バイクで走行していてパンクもしていないのにタイヤの空気が抜けているという症状がみられたとき、その原因はタイヤバルブにあるかもしれません。
タイヤバルブはタイヤの空気が出入りする入口についているもので、劣化してしまうと交換しにくくなるので注意が必要なのです。

タイヤバルブは2種類に分けることができ、一つはストレート、もう一つはL字とよばれます。
素材についてはゴム製、金属製があり、多くはゴム製です。
ゴム製バルブは特に劣化する可能性高くなるので、交換を意識しておく必要があります。
寿命時期を理解し適切な時期に交換することで交換しやすい状態でメンテナンスできるのです。

バルブが傷むと空気が漏れて走行中に危険な場合もあります。
空気のない状態で走ればパンクのリスクが高くなるので、早めにタイヤバルブを交換しましょう。

寿命や交換の時期を理解しよう

タイヤバルブの寿命は一般的に3年くらいといわれています。
もちろんバイクの走行状況や保管している環境などによっても左右されますので、バイクの状態を確認しておくことが重要です。

タイヤバルブの点検の際にはエアバルブの付け根辺りにひびが入っていないか、エアが漏れていないかなどを確認します。
エア漏れについてはバルブの周辺に石鹸水を付けてみるとわかるでしょう。
泡が出てくるようならエアが漏れている可能性があるので、交換時期と考えることができるのです。

タイヤバルブを交換してみよう

レンチなどの工具類と潤滑剤、新しいバルブとムシ回しがあれば交換できます。
交換方法はまずタイヤをバイクから取り外し、タイヤからホイルも外しておき、エアバルブを引っこ抜く、若しくは切り取りましょう。

ムシ回しを諒してバルブコアをはずしておき、新しいバルブに潤滑油を付けておきます。
それを内側方装着し終了です。
タイヤをホイルにつけて車体に取付、エア漏れがないかを確認します。

タイヤバルブを交換する際の注意点

バイクからタイヤを取り外さなくても作業できますが、バイクが転倒する危険性があるので必ずタイヤを取り外して行うことです。
また装着ツールなどがなくても交換できますが、ある方が取付しやすくなるので初めての方は装着ツールを利用するといいでしょう。

潤滑油がない時には洗剤を薄めて代用できます。
儒滑油を利用しないで無理に装着しようとするとバルブがちぎれてしまうこともあるので、必ず利用すべきです。

セルフでできるメンテナンスですが、自信がない、面倒という方はショップで交換してもらうといいでしょう。
この時にかかる工賃は2500円くらいから13000円にバルブ費用をプラスした金額になります。
ショップによって工賃が違うのであらかじめ費用を確認してから依頼するほうが安心です。

冷却液の役割

冷却液は名前の通りエンジンを冷却するために使われるものです。
ロングライフクーラント（LLC）とも呼ばれており、エンジン各部を循環して温度の上昇と効果を繰り返していきます。

使っているうちに冷却水も劣化をしていくものです。
エンジンの中を通ることで次第に冷却水が汚れていき、そのような汚れた冷却水がエンジン内を循環するとラジエターコアを詰まらせたり汚れがエンジンの中で溜まったりする原因となります。

そこで、冷却水も定期的に交換をして経路内の洗浄もすることが重要です。
ここでは冷却水の交換方法と合わせて行っておきたい点検内容を紹介していきます。

冷却水交換のための手順

まずはラジエターキャップを外して状態の確認をします。
年式の古いものであればゴムパッキンが劣化をしてひび割れていることがあります。
ひび割れていれば交換するのは当然ですが、劣化の状態によっては予防のためにも早めに交換をすることが望ましいです。

次に冷却液の交換をする際に真水を用いるのは避けましょう。
特に冬場は真水を使うことで凍結の可能性がありますし、メカニカルシールと呼ばれるウォーターポンプの回転軸のシール部分の潤滑が不足して水漏れをする原因にもなります。
冷却水にはエンジン内の潤滑機能もあるので真水ではなく市販の冷却水を入れるようにしましょう。

交換をする際にはエンジンが冷えた状態で行うようにします。
ラジエターキャップを外したらバットで冷却水を受けていきます。
ラジエター内、ウォーターポンプ周辺の冷却液が出てきますが、経路内が腐食していたり冷却水が劣化していたりする場合には汚れた液体が出てくるので中の状態確認が必要です。

エンジン本体にもドレンボトルがあります。
シリンダーやサーモスタット周辺の冷却水を輩出するものです。
ドレンボルトの位置や数というのは車種によって違うので作業前に確認をしておきましょう。

ドレンボルトにはワッシャーが使われています。
これも少しずつ劣化をしていくものであり、洗浄しても取れない汚れが付いている場合には交換をするようにしましょう。

冷却水があまりにも汚れて出てくる場合には専用の道具を用いて冷却経路の洗浄をしていきます。
すすぎはドレンボルトを外したままでキャップ側から水を入れていくと少しずつ流れていき、透明な水になるまで作業をすれば完了です。

冷却水の入れ替えの際には空気溜まりがあると流れが悪くなってしまうためエア抜きが必要です。
作業方法はバイクによって違いますから作業前に確認しておきましょう。
エアが排出されるとラジエターキャップ部分の冷却水の水位が下がるので最後に調整分の冷却水を入れてキャップを閉めたら作業終了です。

リアサスペンションリンクのメンテナンスは大変

リアサスペンションユニットが１本の「モノサス」と言われるタイプが一般化したのは1980年代です。
初期のころはメーカーごとに新モデルが販売されるたびにかなり趣向を凝らしたものを販売していましたが、どれもがメンテナンスが定期的に必要でした。

今でもモノサスはメンテナンスがこまめに必要なことは変わっていません。
リアサスペンションリンクのグリスが切れていればすぐにサスの動きが変わりますし、跳ね返りも違ってきます。
そこで、ここではリアサスペンションリンクをメンテナンスする方法とそのコツを紹介していきます。

リアサスペンションリンクのメンテナンス方法

リアサスペンションリンクのメンテナンスをする際、最初に必要なのがリンク周辺の汚れた錆びを取り除いていく作業です。
面倒ですが、丁寧に汚れを取り除いていくことが動きをよくするのには重要ですから細かいところまで落としていく必要があります。
リンク周りの汚れを取り除いたら、ソケットレンチやメガレンチを使ってボルトをしっかりとホールドしながら緩めていきます。

車体からリンクを取り外したらリンクを動かして状態の確認をしていきます。
二つのリンクを相互に動かしていくのですが、片方を支えてもう一方が自重できちんと垂れ下れば問題ありません。
状態によってはグリスがたっぷりとついて動かないこともあり、そのような状態で走るのはとても危険です。

パーツを取り外す際にはボルトの差込方向や使うパーツがわからなくならないよう組み立て順序がわかりやすくなるように外して並べておくと作業がうまく進められます。
プラスティックトレイなどを用意しておき、取り出したパーツは向きをそろえ並べておくと便利です。

パーツの洗浄は一つひとつ行っていいます。
パーツクリーナーを使って古いグリスを洗い流し、徹底的に洗浄しておくことが重要です。
古いグリスが残っている状態で新しいものを塗っていくと汚れが残った状態なだけでなく潤滑が悪くなる原因にもなり危険です。

グリスが付いていない状態でのストロークが続いているとリンクロッドの表面についていたメッキやコーティングがはがれていることが多いです。
それ以外にもOリングやオイルシールもグリスが不足しているとかなり傷ついていることがあります。
そこで、そのような状態であれば純正部品や油圧プレスを用意して交換するほうが望ましいです。

グリスをまんべんなく塗布したら全体を仮組みして動きを確認します。
動きがスムーズであればそのまま車体に戻して組み立てて問題ありません。

リンクの部分をボルトで取り付けてトルクで締め付けたら作業は終了です。
時間に余裕があるときにはスイングアームピポットもグリスを塗っておくとリアサスペンションリンクの動作性はさらに上がります。

意外と忘れられがちなブレーキパッド作業

バイクのメンテナンスと言えば多くの人がすぐにブレーキ関連の作業をイメージします。
やはり、バイクは気持ちよく走ることが重要であり、そのためには走ることに必要なエンジンやタイヤ、チェーンのメンテナンスをしたり部品を交換したりということが行われがちです。

しかし、バイクが気持ちよく走ることや安全に走ることを考えるとブレーキも重要なパーツでありメンテナンスが必要です。
安全性を考えると走る性能以上に重視するべきポイントでもあります。

特にブレーキ関連の部分はメンテナンスをするとその重要性が理解できる場所でもあります。
そこで、ここでは作業を忘れられがちなブレーキパッドの交換方法とその際に行うべきメンテナンスを紹介していきますのでぜひ参考にしてみてください。

ブレーキパッドの交換方法

ブレーキパッドを交換する際にはブレーキレバーの近くにあるリザーブタンクを確認します。
リザーブタンクの中にはオイルが入っており、その中にLOWERという文字と線が入っています。
これよりもオイルが下にあるとブレーキパッドが減っていると考えられ交換が必要です。

ただ、オイルが下がっている原因はオイル漏れの可能性もあります。
そこで、オイルが漏れていないか周辺の場所を確認し、オイルが減っていなければブレーキパッドを交換していきます。

次にブレーキパッド自体の減りを確認します。
ブレーキキャリパーがあるバイクであればキャリパー内を覗けばブレーキパッドの溝が確認できます。
ブレーキパッドがディスクカバーに覆われているタイプの場合にはカバーを少しずらして確認することが必要です。

ブレーキパッドの交換が必要となれば、バッドピンボルトを外して作業をしていきます。
このときピンボルトも汚れや腐食が無いか確認し、きちんと磨くことが重要です。
このひと手間だけでブレーキのタッチや利きが格段に上がります。

ローターの外側に向かってパッドを引っ張り出すと簡単に取り出せます。
しかし、キャリパーピストンが強く密着しているとすんなり抜けないことがあり、その際にはピストンを押し戻してから抜くと効果的です。

パッドはただ交換するだけでなく、裏面に鳴き止めにパッドグリスを塗ってから装着します。
この作業も面倒に思われがちですが、ひと手間加えるだけでバイクの乗り心地が変わってくる重要なものです。

パッドが減っているとパッド装着の際にも事前にピストンを押し戻すことが必要です。
その際、ピストンの状態も確認しましょう。
汚れていればついでに清掃をしてきれいな状態にしていきます。

取り付けをしたら元の状態に戻して完成です。
念のため、取り付けた後は正しく取り付けられており、ブレーキが適切に利くか確認するために安全が確認できている場所で走ってみましょう。

セルモーターの分解は時間のある時に

セルモーターはセルフメンテナンスが難しいと思われがちですが、そのようなことはありません。
メンテナンスをするにあたっては状況を把握して必要な作業をしっかりと丁寧に行っていく必要があります。

セルモーターが原因と思っていても違う場所が不具合を起こしていることもあるので、作業をした後の状態確認をし、必要に応じてほかの部分のメンテナンスをすることが必要であるため、作業には時間がかかりますし根気も必要です。
また、精密な組み立てが必要なので冷静に作業をしないと訳が分からなくなることも少なくありません。
そういったことからセルモーターの作業は時間のある時にじっくりと取り組むことが必要です。

慣れてくれば作業自体も楽しみながら進めることができます。
そこで、ここではセルモーターの分解作業の手順とそのコツを紹介していきます。

セルモーターの分解方法

セルモーターの本体は多くが２本のボルトでアッパー＆ロア側を締め付けているタイプです。
ボルトを緩めれば簡単に取り外すことができます。

取り外して分解をしていく際には細かなパーツが飛び出してしまう危険がありますし、パーツが無くなってしまう危険もあります。
そこで、周囲に物がない状態にするのはもちろんですが、パーツ受けとなるようなバッドを用意してその上で作業をするのが望ましいです。
エンドカバーを取り外す際には特にパーツの飛び出しの危険があるので慎重に行いましょう。

アーマチュアにはスラフトシムが入っているので丁寧な作業が要求されます。
復元する際にシムが入っていないとモーターが焼き付くのでその点も注意が必要です。

ブラスベースを外したらアーマチュアを抜き取ります。
アーマチュアが水やごみが混入したことでショートしている場合にはアーマチュアやアッセンブリー交換をする必要があります。

セルモーターの内部を掃除していく際には内部にブラシの粉がたくさん付着していることが多く、それらを丁寧に洗浄する必要があります。
パーツクリーナーで洗浄したりエアーガンで細かな汚れを吹き飛ばしたりといった作業で落としていきます。

作業の中ではアーマチュアのパンクが無いかを確認することも必要です。
もしもショートしていればかなりの交換作業が必要となり、これはプロに依頼することが求められます。

エンドカバーの内側もスラッジが多くあるので清掃をしていきます。
作業が終わったら復元をしていくのですが、Oリングやシールは新品に交換しておくときれいな状態が維持できます。
組み立ての際には元通りに復元をすることが必要ですが、不慣れでどこに何のパーツを入れたらよいかわからなくなりそうな人は、解体作業をする際に一つずつパーツを外すたびに写真に残しておくと失敗しません。